В сердце изображения! Лучшее о фотографии. (nikonofficial) wrote,
В сердце изображения! Лучшее о фотографии.
nikonofficial

Я | МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка морского пейзажа

Море не бывает одинаковым. Оно каждый день разное, меняется в зависимости от погодных условий, от времени года, от времени суток. Спокойное или штормовое, утреннее или дневное, каким бы море ни было, оно всегда прекрасно и служит для фотографа источником вдохновения.

Что следует знать о профессиональной и полупрофессиональной съёмке на море? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с профессиональными фотографами. Своими секретами поделятся Алексей Агеев, Илья Бунин и Дмитрий Подкопаев.

И традиционный конкурс: ждем ваши красочные работы в комментариях здесь до 10 июня! Напоминаем, что фото должны быть сделаны на Nikon!

Автор лучшего, по мнению жюри, снимка получит фирменные сувениры от Nikon! Всем удачи и яркого настроения!


Автор: Дмитрий Подкопаев

Алексей Агеев:

“Я пейзажный фотограф. И зачастую именно море и берег становятся главным изобразительным центром пейзажной фотографии. Именно здесь фотограф-пейзажист находит свежие идеи, вдохновение и активное применение своих навыков! В современной фотографии этот вид пейзажа технически мало отличается от других, но имеет свои нюансы и особенности. О съемке морского пейзажа сегодня и поговорим.

● Поиск места

Пейзажная фотография в целом требует определенной подготовки, прежде чем вы окажетесь на месте и начнете саму съемку. Морские пейзажи не исключение. Современные технологии дают фотографу возможность заранее изучить местность, спланировать время и место съемки. Вы можете сами подобрать удобный для вас набор ресурсов, но лично я использую для этих задач такие инструменты:

— фото-сайты могут помочь определиться с тем, что вы хотите снимать. И не стесняйтесь искать вдохновение в чужих работах, изучайте и повторяйте их, ищите свое видение того же кадра или той же местности. На подобных ресурсах иногда присутствует карта и можно посмотреть в каком месте сделаны снимки.

— Wikimapia — отличный ресурс для поиска информации о местности, можно посмотреть спутниковую карту, изучить особенности места, в некоторых случаях присутствуют описания, фотографии и ссылки на другие ресурсы с информацией о конкретных объектах и местах.

— Google Earth — незаменимая программа для поиска ракурсов. Позволяет приблизительно оценить вид из точки съемки.

Картографические ресурсы помогут заранее выстроить маршрут движения и прикинуть время, которое требуется для преодоления маршрута. Также пригодятся картографические и навигационные программы в вашем смартфоне или отдельный туристический навигатор. Я пользуюсь программой Osmand и туристическим навигатором Garmin Oregon.

Все это даст достаточно информации для планирования ваших действий и сэкономит уйму времени и сил непосредственно в процессе съемки. А время, как мы знаем, зачастую играет решающее значение в съемке пейзажа.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 48 мм


● Время

Морской пейзаж, как и любой другой вид пейзажа, чаще всего предполагает съемку на рассвете или закате. «Золотой час» длится примерно час после восхода или до захода солнца; «синий час» начинается примерно за час до восхода, а заканчивается за 10-15 минут до восхода, на закате все наоборот: начало после захода солнца через 10-15 минут. Именно в это время можно поймать самые яркие краски и свет. Но не убирайте камеру сразу после захода солнца, возможно все самое интересно еще только начинается!

Старайтесь прибыть на место съемки за час-полтора до нужного времени. Это даст возможность сориентироваться на местности, выбрать заранее точки и ракурсы съемки. Это же правило касается и съемки ночью — в темноте очень сложно правильно выстроить композицию и подобрать ракурсы, желательно побывать на месте в светлое время суток.

Для оценки положения солнца и расчёта «режимного времени» можно воспользоваться специальными ресурсами или (что лучше) иметь с собой смартфон со специальной программой. Я использую для этого Sun Surveyor.

Не забывайте, что выбранная местность может быть удачной для рассветной съемки и неудачной для закатной, и наоборот. Это также следует выяснить заранее.


Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/14
Выдержка: 20
ISO: 200
Фокусное расстояние: 22 мм


● Погода

Предугадать заранее красивый рассвет, или закат, или выразительные облака — практически невозможно. Это зачастую элемент везения. Но все же не следует надеяться только на удачу.

Посмотрите заранее прогнозы погоды, силу и направление ветра, облачность, оцените изменения погоды в последние дни и постарайтесь подобрать интересный момент. С таким подходом шансов на везение будет куда больше.

Морской пейзаж также интересен тем, что его можно снимать в любую погоду. Пасмурная или штормовая погода подойдет иной раз даже больше, чем чистое небо или красивые облака на закате.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/80
ISO 100
Фокусное расстояние: 24 мм


● Настроение.

Море — большой, живущий своей жизнью, организм. Оно разное в разное время года и суток, бывает мрачное, драматичное, но при этом спокойное или штормящее, но пронизанное лучами яркого солнца. Бывает искристое и ласковое, радующее яркими цветами и прозрачной водой…

Постарайтесь почувствовать настроение моря. Подберите необходимые инструменты и приемы и с их помощью передайте это настроение в ваших снимках. Именно настроение сделает ваши работы особенными и уникальными.


● Оборудование

Я снимаю при помощи камеры Nikon D800 и объективов AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED. Также у меня всегда с собой штатив, пульт, фильтры: поляризатор и нейтрально-серый ND500.

В большинстве случаев, я использую широкоугольный объектив AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Широкий угол позволяет показать всю полноту и красоту вида или эффектно выделить передний план. Также в этом объективе есть стабилизатор, что иной раз очень выручает в ситуации, когда некогда доставать и устанавливать штатив.

Но морское побережье не всегда позволяет оказаться столь близко к месту съемки, как хотелось бы. В этом случае выручает «штатный» AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или телеобъектив. Также телеобъектив позволяет выделить интересный объект и показать его масштабы, несколько «сжимая» пространство.

Но не так важно какая у вас камера или набор объективов. Можно снимать на «фиксы» или «зумы», профессиональной или любительской камерой. Помните: решающее значение имеет свет, композиция и мастерство фотографа.

Светосильная оптика при съемке пейзажа не в ночное время не требуется, т.к. для получения необходимой глубины резкости диафрагма должна быть прикрытой. При съемке на широкий угол это могут быть значения от f/5.6 до f/16, в зависимости от расстояния до переднего плана. При средних и теле- диапазонах от f/11 до f/16. Я не рекомендую закрывать диафрагму более f/16, это может привести к потере детализации.

Снимайте в формате RAW, и если вы не владеете навыками базовой обработки фотографий в RAW, то я настоятельно рекомендую вам этот пробел заполнить.

Выше я, по сути, перечислил стандартный набор пейзажиста: широкий угол, средние фокусные и «телевик», плюс фильтры и штатив. Что же необходимо иметь с собой именно при съемке моря?

Запаситесь тряпочкой из микрофибры (а то и не одной), или сухими и чистыми салфетками. На фотографии ниже я только и успевал протирать объектив от брызг!

Пригодится специальная груша, чтобы сдуть пыль и песок с оптики и самой камеры.

Также вам понадобится ветрозащитная одежда, шапка и относительно непромокаемая обувь (возможно даже летом!). Погода на море меняется часто, а на рассвете и закате может быть весьма прохладно и ветрено.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1/5
ISO: 800
Фокусное расстояние: 22 мм


● Безопасность

Море дарит нам свежий воздух, отличные виды и отдых, но для камеры море — агрессивная среда. Важно помнить, что техника и вода не совместимы. В нашем случае мы еще имеем не просто воду, а соленую воду и наполненный влагой и солью воздух.

Если ваша камера и объективы имеют защиту от пыли и влаги — отлично, если нет — старайтесь минимизировать время пребывания техники на открытом воздухе. И помните, что полноценное «купание» ваша камера скорее всего не переживет!

Снимая непосредственно у кромки воды, важно не забывать о волнах. Волны могут быть разные по силе, даже если в данный момент ни одна волна до вас не доходит, все может непредсказуемо измениться.

Особенно внимательным нужно быть, если вы расположились на скалах или камнях, выступающих из воды.

Вернувшись домой или в гостиницу обязательно проведите профилактическую чистку техники. Сдуйте пыль, протрите влажными салфетками корпуса камеры и объективов. Если на объектив попали брызги, очистите переднюю линзу с помощью специальных салфеток, или жидкости и тряпочки. Не забудьте и о штативе, его можно помыть в проточной воде или протереть влажной тряпкой. Чем лучше вы ухаживаете за вашей техникой — тем дольше и надежнее она будет вам служить!


● Съемка в дневное время

Есть совершенно верная точка зрения: пейзаж нужно снимать в режимное время. Однако, довольно часто нет возможности оказаться в том самом месте в нужный момент. Подберите нужный ракурс, передний план, продумайте композицию. Старайтесь избегать большого количества резких темных теней. Ваша задача — свести к минимуму тот высокий контраст в кадре, что дает дневное солнце.

Используйте технику HDR (снимайте с брекетингом и минусовой поправкой экспозиции, с последующей сборкой кадров в один при обработке), чтобы сохранить детали в светах и глубоких тенях.

Попробуйте сделать снимок с использованием нейтрально-серого фильтра высокой плотности и сгладить поверхность моря (подробнее о работе с нейтрально-серыми фильтрами мы поговорим чуть ниже). Можно использовать фильтр поляризатор — он позволит притемнить небо и убрать лишние блики с поверхности моря.

Используя поляризатор, важно помнить о следующем:

— На широких углах съемки можно получить неравномерную яркость в кадре, особенно это заметно на небе. Следите за этим.

— Поляризатор наиболее эффективно работает при направлении съемки перпендикулярно источнику света.

— Даже если направление съемки далеко от перпендикулярного, фильтр может помочь убрать паразитные оттенки и выровнять цветовую температуру кадра.

— «Полярик» увеличивает экспозицию на 1-2 ступени (иногда это свойство можно использовать само по себе для удлинения выдержки).



Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 15
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм


● Съемка на длинной выдержке

Один из приемов съемки воды — длинная, или сверхдлинная выдержка. Море в данном случае не исключение. Использование длинных выдержек позволяет создать особое настроение в кадре — ощущение покоя, обособленности от окружающего мира, безмятежности, или наоборот передать ощущение движения, при этом сделать кадр более художественным.

Вы можете использовать сверхдлинные выдержки (от 20-30 сек), чтобы получить гладкое зеркало воды, разлетающиеся облака, туман вместо бурных волн. Или использовать выдержки от 1/5 до нескольких секунд, чтобы показать движение в кадре.

Важно подобрать передний план, который создаст глубину перспективы в кадре. Ищите растения, камни и скалы, выброшенные морем коряги, остатки пирсов и причалов. Очень выгодно смотрится контраст между ярко выраженной текстурой переднего плана и гладким водным пространством, полученным с помощью длинной выдержки.

Если в кадре есть растения, лучше подождать безветренной погоды, дабы получить резкое изображение.

На закате или рассвете при ясном небе не вводите в кадр солнце, за время характерное для длинных выдержек положение солнца весьма заметно меняется.


● Технические особенности

Длинную выдержку можно получить, прикрыв диафрагму, и понизив чувствительность ISO. Если этого недостаточно, можно использовать специальный ND-фильтр.

Также вам понадобится пульт и штатив. С помощью пульта можно установить выдержки длиннее 30 сек (режим Bulb в камере, далее отсчет времени самим пультом или по таймеру в смартфоне).

ND-фильтр — это нейтрально серый фильтр определенной плотности. Плотность обозначается в стопах экспозиции или числом, соответствующим степени затемнения. Например, фильтр ND500 снижает интенсивность света в 500 раз, или 9 ступеней экспозиции.

В большинстве случаев достаточно иметь при себе фильтры ND16 и ND500, в некоторых случаях может пригодиться ND64, а если вы часто снимаете днем или на сверхдлинных выдержках, то и ND1000.

Существуют фильтры переменной плотности, но я не рекомендую их использовать из-за высокой стоимости и возможности получить артефакты на снимке. Также хочется предостеречь вас от покупки дешевых «китайских» фильтров, которые зачастую дают очень некачественный результат.

Используя одновременно фильтры поляризационный и нейтрально-серый, важно помнить, что каждый из них так или иначе ухудшает качество картинки, а на широких углах возможно заметное виньетирование из-за большой толщины такого «бутерброда». Поляризатор также увеличивает экспозицию еще на 1-2 ступени. И обязательно снимите ваш защитный фильтр, если вы собираетесь использовать другие фильтры.

— Подберите ракурс, композицию и параметры экспозиции заранее.

— Можно использовать привычный режим приоритета диафрагмы A и экспокоррекцию. Установите необходимое значение диафрагмы и запомните значения настроек.

— Сфокусируйтесь в автоматическом режиме, после чего отключите автофокусировку.

— Если вы фокусируетесь вручную по Live view, не забудьте максимально открыть диафрагму на время фокусировки.

— Переведите камеру в ручной режим M. Установите значения, полученные камерой ранее, пересчитайте и установите выдержку с учетом степени затемнения фильтра. Можно изменить значение ISO, если выдержка получается слишком длинной или короткой.

— Посмотрите получившийся кадр, возможно придется немного удлинить выдержку.

— Быстро и просто посчитать новые значения настроек экспозиции поможет программа-калькулятор для смартфона. Я использую Photo Tools.

— Если вы снимаете днем или в условиях яркого заката или рассвета, вы также можете использовать брекетинг.

— После того, как вы начнете использовать затемняющий фильтр, камера скорее всего не сможет автоматически навестись на резкость и выставить правильные значения экспозиции, да и вы ничего не сможете увидеть в видоискатель или Live view.

— Длинная выдержка может помочь получить очень эффектную картинку. Но хочется сказать — не увлекайтесь. Любой прием хорош, когда он к месту и в меру.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 30
ISO: 640
Фокусное расстояние: 16 мм


● Короткие выдержки — движение в кадре

Море переменчиво и подвижно. И далеко не всегда стоит сглаживать на снимке все нюансы жизни. Перекаты волн, брызги, пена, рябь на поверхности, переливы света в волнах на закате — иногда хочется заморозить мгновение, показать все это великолепие живого моря. Здесь нам помогут короткие выдержки.

Не бойтесь повышать значения ISO, чтобы получить короткую выдержку. Даже любительские современные камеры дают вполне достойную картинку на относительно высоких значениях чувствительности.

Если вы снимаете на широкоугольную оптику и передний план не под ногами, можно попробовать приоткрыть диафрагму.

Значения выдержек, которые вам понадобятся от 1/30 и короче. Можно использовать и более длинные выдержки. В промежутке между 1/30 и 1/4 секунды движение будет немного размытым, что может выгодно подчеркнуть динамику, в этом случае вам понадобится штатив и пульт.

Постарайтесь подобрать такое значение выдержки, чтобы наиболее выгодно показать выбранный Вами момент.

Ловите разные фазы волн. Возможно придется сделать не один десяток кадров, чтобы получить один, с наиболее выгодным положением волн. Старайтесь не снимать волны «в лоб», выбирайте ракурс под углом к волне или линии побережья, и не забываете о технике безопасности.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 16 мм


● Что еще можно найти у моря?

Как-то весной мне довелось побывать на месте проведения фестиваля «Казантип». Побережье в тех местах ровное и однообразное, время было в самый разгар дня. Изначально я был настроен скептически: «Ну, что там снимать?». Но, оказавшись на месте, кардинально изменил свою точку зрения.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1600
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм

Следы человеческой деятельности даже на самом простом пляже могут дать интересные результаты на снимках. Главное помнить, что вы должны иметь четкое представление о том, какая у вас задумка и что вы хотите получить в результате, а не просто фотографировать «эти интересные штуки».

Как-то на совершенно диком пляже, на который я приехал поздно ночью, утром обнаружился телевизор! Кто-то его выкинул, это нехороший поступок, но представляете, как можно обыграть такую находку в кадре.

Постарайтесь заранее увидеть конечный результат вашей работы. Приведу пример. Когда я снимал серию кадров на месте фестиваля, я четко понимал, что отснятый материал я буду делать в ЧБ и мне нужны снимки темные и с высокой контрастностью. Соответственно, я снимал в ручном режиме, ориентируясь по экспонометру камеры, выставляя экспозицию меньше нормальной и не боясь потерять детали в тенях.


Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 16 мм


● Это актуально всегда

Ищите закономерности, связи объектов, линии и геометрию, или наоборот абстракцию. Попробуйте из обычной пляжной раздевалки сделать «космический корабль» или из шезлонга — историю. Не забывайте о композиции. Смелее экспериментируйте. Приезжайте на одно и тоже место несколько раз в погоне за нужным светом и настроением!”



Илья Бунин:

“Привет всем из Сочи, меня зовут Илья. Уже более пяти лет я путешествую по Сочинской природе. Занимаюсь пейзажной и природной фотографией. Хочу через объектив камеры поделится красотой Южного Кавказа и Черноморского побережья.


Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/400
ISO: 200
Фокусное расстояние: 300 мм


● Время

Когда живёшь на берегу Черного моря и увлекаешься фотографией, то невозможно не стать поклонником морского пейзажа. Его можно снимать в любую погоду как любителям так и профессионалам, и получить множество прекрасных кадров. Но самыми интересными будут те, что сделаны в вечернее время: когда солнце показывается нам после дождя и на небе можно заметить много облаков.


Камера: Nikon D850
Объектив: Nikon 24-70
Диафрагма: f/,71
Выдержка: 1/640
ISO: 500
Фокусное расстояние: мм 58

“Золотой час” для фотографа наступает примерно за 30-50 минут до заката. “Голубой час” наступает после того, как солнце скрывается за горизонтом. “Волшебное” время для фотографа наступает во время заката и продолжается в течение 30-ти минутного периода после него. В это время есть возможность получить отличные кадры при естественном освещении.

Сейчас я пошагово расскажу о технике съёмки заката, которой обычно пользуюсь. Эти советы подойдут для всех: начинающих, просто любителей и даже опытные фотографы смогут открыть для себя что-то новое.


Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/400
ISO: 100
Фокусное расстояние: 25 мм


● Техника

Во время съёмки любых пейзажей, в том числе и морских, штатив — очень полезная вещь. Есть риск смазать все хорошие снимки, особенно в зимнее время года, когда темнеет очень быстро. Когда отправляешься на съёмку, лучше не лениться и захватить штатив с собой.


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/10
ISO: 100
Фокусное расстояние: 12 мм


● Береги камеру от брызг

Соленая морская вода опасна для любой техники, в том числе для фотоаппарата и объективов. Очень важно не приближаться к воде — хорошие кадры можно сделать с любого ракурса. Если хочется снимать воду поближе (брызги воды и волны), то рекомендую использовать телеобъектив. Он позволит делать фотографии на безопасном расстоянии. Важно ещё следить за приливами и отливами. Наиболее удачные кадры те, что сделаны в момент, когда волна отступает от берега.


● Приходи на съёмку заранее!

Почему? Чтобы сделать хороший снимок, нужно ознакомиться с ракурсами, выбрать наиболее подходящие. Я обычно приезжаю за час, чтобы оценить, как будет смотреться горизонт с разных точек, поискать интересные объекты и предметы в море или на суше поблизости (корабль, причал с рыбаками и т.д.)


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Важно заранее позаботится о свободном месте на карте памяти. Ради одного хорошего кадра всегда придется сделать десяток, а то и сотню.


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм


● Снимай в формате RAW

При съёмке закатов сталкиваешься с расширенным динамическим диапазоном света, поэтому светлые места будут яркими, а тени — очень темными. Тебе не придется думать об этих тонкостях, а также о балансе белого — все можно будет откорректировать позже. Съёмка в формате RAW даёт больше шансов не потерять важные детали и получить в итоге отличную фотографию.


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 8
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм


● Снимай в режиме приоритета диафрагмы

Так как при съёмке закатов условия освещения меняются постоянно, то настраивать вручную камеру очень неэффективно. В современных камерах экспозамер работает очень точно и справляется с большинством условий разного освещения. Обычно я ставлю ISO на 100, диафрагму между f/9 и f/11, а выдержку доверяю автоматическому выбору камере.


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм


● Устанавливай экспозицию по светам

Если мы говорим о съёмке ландшафтной фотографии, то не стоит забывать про правило установки экспозиции по самым ярким участкам сцены. Особенно это актуально при съемке закатов. При постобработке всегда можно восстановить темные места, но если потеряются детали светлых участков (такие как небо и солнце), то их восстановить не удастся.


Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм


● Во время съёмки следи за бликами

Многим известно, что при прямом попадании солнечных лучей в объектив, на снимке появляются блики. Иногда они могут выступать в качестве художественного элемента, но в большинстве случаев выглядят как дефект или ошибка и могут испортить потенциально интересный кадр. Их трудно контролировать. Тут все зависит от угла, под которым лучи входят в объектив и качества самого объектива. Уменьшить блики можно слегка сдвинув камеру, изменяя тем самым угол лучей.


Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм


● Используй пульт дистанционного управления или двухсекундную задержку

Во время съёмки заката сцена постепенно становится всё темнее, и камера автоматически подстраивается под новые условия, которые удлиняют выдержку. Есть риск получить смазанный кадр даже при легчайшем движении. Чтобы избежать этой проблемы, я предлагаю использовать пульт дистанционного управления камерой или спуск затвора с двухсекундной задержкой. Последняя функция есть практически у всех современных моделей камер и проста в использовании.


Камера: Nikon D850
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2000
ISO: 200
Фокусное расстояние: 70 мм


● Не уходи с места съёмки до окончания “голубого часа”

Самая распространённая ошибка среди новичков — заканчивать съёмку, как только солнце опустилось за горизонт. Для фотографа самое интересное начинается минут через 5-10 после захода солнца. И, напоследок, несколько советов для постобработки.


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/50
ISO: 200
Фокусное расстояние: 24 мм


● Техника HDR хороша для съёмки любых ландшафтов

Также, это способ сделать фотографию интереснее. Обязательно нужно сделать с её помощью несколько кадров (для последующей обработки).


● Фильтры

Кажется, без них в современном мире очень трудно обойтись. Какие фильтры я использую при съёмке закатов? Градиентные фильтры «Cookin», с их помощью я затемняю верхнюю часть кадра (с солнцем).

Градиентные фильтры помогут сделать фотографию с одинаковым уровнем засветки, так как на оригинале нижняя часть кадра (с морем) всегда будет оставаться темнее верхней части.

Удачных кадров!”


Камера: Nikon D7000
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/2500
ISO: 250
Фокусное расстояние: 180 мм



Дмитрий Подкопаев:

“Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Подкопаев, я пейзажный фотограф. Живу в Приморском крае и снимаю преимущественно морские пейзажи. Фотографирую в самых красивых местах нашего края, выбираясь в поездки выходного дня и более длительные фото-поездки на несколько недель. Хотелось бы поделиться своим опытом по съемке морского пейзажа и дать общие советы, которые пригодятся для любого вида пейзажной съемки.


● Точки съемки

Приехав в очередное красивое место съемки, нужно заранее определиться с возможным ракурсами и точками съемки. Это поможет сэкономить время, когда начнется “золотой час” и сделать большее количество хороших кадров. Присматриваем будущие кадры для съемки заката и рассвета, чтобы максимально продуктивно провести съемку в месте отдыха.

Я стараюсь снимать в сторону заката или рассвета, чтобы солнце было в кадре или немного за пределами кадра. Таким образом, ловим наиболее яркие краски и красивый контровый свет. Хорошо использовать для этого различные приложения на смартфон, например, Sun Surveyor, чтобы понимать, где будет находиться солнце в то или иное время.

Не стоит также пренебрегать, так называемым, “синим часом”. Это то время, когда солнце еще не появилось из-за горизонта, но при этом вокруг достаточно светло. Зачастую, именно в это время можно поймать самые невероятные краски по оттенкам и насыщенности. Тоже самое можно наблюдать на закате, когда солнце уже спряталось за морем. Чтобы все это заснять, приходится вставать очень рано. Чем дальше идти до места съемки, тем раньше. К тому моменту, когда начнет светлеть, вы должны стоять на месте съемки, поставить штатив, выставить все настройки на камере и сделать пару тестовых кадров, чтобы избежать “сюрпризов”. А пока краски еще не появились,можно немного постоять наслаждаясь природой и выпить немного кофе. Главное, не забыть взять термос и шоколадку. :)


Панорама из 3 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1
ISO: 80
Фокусное расстояние: 30 мм


Панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/13
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 20 мм


● Выдержка

Для придания фотографии более художественного вида, я стараюсь снимать воду на длинных выдержках, чтобы добиться эффекта “размытия”. Не очень длинные выдержки в диапазоне: 1/30-1 сек хорошо подходят для получения слегка смазанных волн, пойманных в динамике. Штормовое море, снятое на длинных выдержках, дает эффект тумана, ползущего по камням. Но также такое море отлично смотрится, пойманным в динамике. Для увеличения выдержки, зажимаем диафрагму и снижаем значение ISO до минимума. К тому же, это лучшим образом скажется на глубине резкости и качестве фотографии. Главное, не переборщить и не зажимать диафрагму слишком сильно, чтобы не получить дифракцию!

Если и этого не достаточно для желаемого эффекта, необходимо использовать нейтрально серые фильтры. В моем арсенале таких два ND16 и ND1000 (для длинных выдержек). Если ND-фильтров нет, немного увеличить выдержку поможет поляризационный фильтр. Он также удалит блики с воды, “проявив” камни или водоросли у берега. Тем самым, у вас появляется интересный передний план. Съемка на таких выдержках подразумевает обязательное использование штатива и желательно спускового тросика. Тросик позволит избежать мелкой вибрации от нажатия на кнопку затвора и поймать волну в необходимой фазе движения.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-70mm f/2.8 ED-IF
Диафрагма: f/20
Выдержка: 60
ISO: 50
Фокусное расстояние: 28 мм


Панорама из 2 горизонтальных кадров, кроп
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/10
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 15 мм


● Панорамная съемка

Зачастую, трудно передать окружающую красоту одним кадром, даже если вы снимаете на широкоугольный объектив. На помощь приходит панорамная съемка. Чтобы получить широкий охват, но при этом сохранить приятные для восприятия пропорции кадра, горизонтальные панорамы снимаем вертикальными кадрами. Такая панорама смотрится вполне естественно, будто снята одним кадром. Если художественный замысел требует вертикального кадра, но одним кадром не удается снять задуманное, можно использовать технику съемки вертикальных панорам или по другому верторам. Снимается такая панорама горизонтальными кадрами. В результате получаем почти классический вертикальный кадр или кадр близкий к квадрату. К тому же, съемка верторамы дает возможность по-другому показать окружающее пространство. В качестве переднего плана можно использовать то, что находится буквально у вас под ногами.


Панорама из 6 вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/8
Выдержка: 10
ISO: 400
Фокусное расстояние: 15 мм


Панорама из 4 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/14
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 14 мм


Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/18
Выдержка: 1/3
ISO: 50
Фокусное расстояние: 14 мм


Панорама из 3 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/250
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 мм

Наиболее оптимальный комплект для съемки панорам, это: панорамный ротатор, который устанавливается на штативную голову или вместо нее, нодальная планка, чтобы, двигая ее найти ту самую заветную точку, и L-образная планка, которая крепится к камере. С этим комплектом можно без всяких неудобств быстро переходить как от съемки с рук к съемке со штатива (в том числе и панорам), так и наоборот. Если к этому комплекту приобрести вертикальный ротатор, то появится возможность качественно снимать верторамы.

Съемка всегда ведется с применением эксповилки. 2 или 3 кадра покроют весь динамический диапазон, что позволит в дальнейшем при обработке получить хорошо “читаемый” ландшафт и не пересвеченное небо. При съемке панорам, сфокусировавшись на нужной точке, перевожу фокусировку в ручной режим. Это не позволит камере при съемке последующих кадров панорамы сместить точку фокусировки, например, с бесконечности на передний план. Снимая верторамы, использую фокус стекинг. Сначала фокусируюсь на переднем плане. С каждым кадром, смещая камеру вверх, выбираю точку фокусировки все дальше от переднего плана. При обработке в фотошопе вручную или автоматически сшиваем кадры по фокусу. Получаем резкую панораму от переднего до заднего плана”.


Панорама из 2 горизонтальных кадров
Камера: Nikon D600
Диафрагма: f/9
Выдержка:1/160
ISO: 500
Фокусное расстояние: 15 мм

Tags: Акции и конкурсы, Магистратура
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments